Независимите модни лейбъли се борят

Възходът на Виктория Фелдман и Томас Берзинс в модата е история, която не се разграничава от тази на други изгряващи гении. Дизайнерите се срещнаха през 2009 година във френското фешън учебно заведение Esmod. По време на образованието си Берзинс работи за Александър Уанг, до момента в който Фелдман натрупва опит в притежавания от LVMH повсеместен магазин Le Bon Marché. Когато се дипломираха през 2011 година, те вложиха 10 000 евро в спестявания, с цел да започват едноименната си марка Victoria/Tomas.

„ Нямахме бизнес опит или контакти “, спомня си Фелдман. „ Бяхме единствено двама млади дизайнери със пристрастеност да покажем нашата визия. “ Повратна точка настъпи през 2013 година, когато Виктория/Томас бяха определени за финалист — най-младият до момента — за Международния фестивал за мода, снимка и аксесоари в Hyères. Луксозните търговци на дребно, в това число Neiman Marcus, Harvey Nichols и Colette, се появиха по-късно и продажбите скочиха.

През 2017 година марката провежда първото си фешън ревю в Париж. Година по-късно той осъществя към 1 милион евро продажби - не е необикновена цифра за дребен лейбъл. Бизнесът се разраства устойчиво, което дава убеденост на дуото да ръководи личната си дистрибуция (дотогава марката е работила с комерсиалния шоурум Riccardo Grassi, който също се занимава с продажбите за Erdem, Holzweiler и Farm Rio, наред с други). „ Мислехме, че добре, на прав път сме “, споделя Фелдман.

Въпреки това през юни Фелдман и Берзинс оповестиха, че марката към този момент няма да работи след години на битки за справяне с провокациите в това число свиващ се пазар на едро — негов главен канал за дистрибуция — подтикван от Covid. В началото на пандемията марката загуби 70 % от оборота, споделя Фелдман. „ Всеки ден получавахме анулирания на съществуващи поръчки. И макар че имаше някои клиенти, които към момента правеха поръчки, фабриките затваряха и ние не можехме да свършим производството. “ 

Дори след премахването на блокировките бизнесът в никакъв случай не се възвръща изцяло, споделя Фелдман. В устрема си да развълнуват купувачите, дизайнерите опитаха с нови концепции като реверсивно облекло. Но беше сложна концепция да се продава виртуално, спомня си тя. Дори когато купувачите можеха да пътуват още веднъж, мнозина към момента избраха онлайн срещи пред персонални срещи, заради натоварения календар. Също по този начин беше мъчно да се завоюват нови клиенти, тъй като „ те не биха поръчали дизайни, които в никакъв случай не са виждали [лично] и докосвали “. 

Ограничените канали за разпространяване бяха смъртният звън за Victoria/Tomas, който се причислява към възходящия лист от самостоятелни фешън лейбъли, които затвориха порти тази година. Американската дизайнерка Мара Хофман постави завършек на едноименния си лейбъл след 24 години през май. Същия месец английският лейбъл за дамско облекло The Vampire’s Wife съобщи, че ще приключи търговията; Австралийската марка Dion Lee влезе в доброволна администрация; и китайският дизайнер Калвин Луо сподели, че се отхвърля от едноименния си лейбъл. 

Други трябваше да създадат нужната смяна: през февруари, преди Седмицата на модата в Ню Йорк, създателят на Puppets and Puppets Карли Марк разгласи, че ще спре стилния лейбъл в сегашната му итерация и ще се реалокира от Ню Йорк в Лондон, където ще има втори живот като марка за аксесоари. Базираната в Лондон дизайнерка на дамско облекло Roksanda се измъкна на косъм от администрацията, като продаде компанията си на The Brand Group през май. 

Бизнесът е сложен за създателите на самостоятелни марки, които постоянно се оказват, че се пробват да поддържат постоянен паричен поток, до момента в който са подвластни от сътрудници на едро за дистрибуция и спомагателна поддръжка с маркетинг. Това единствено по себе си не е ново. Но стилният пейзаж стана по-напрегнат и неустойчив на фона на забавянето на първокласния пазар, като най-богатите купувачи дават приоритет на капиталовите покупки от компании от висок клас. 

„ Икономиката е подложена на стрес и един от страничните артикули на това е, че стилният бизнес е потърпевш “, споделя Марк А Коен, съветник, който този месец се пенсионира след 18-годишен мандат като шеф изследвания на дребно в Columbia Business School.

„ Това е доста сложна среда за нововъзникващи марки, които са в диапазона от 200 до 450 милиона $ или по-малко “, споделя Гари Васнер, основен изпълнителен шеф на Hilldun Corp, основана в Ню Йорк група която финансира и факторизира повече от 400 марки, в това число Isabel Marant, Golden Goose и носителя на Голямата премия Andam за 2024 година Кристофър Есбер. На фона на неустойчивостта на пазара, финансирането пресъхва. За компаниите за частни финансови вложения „ модата се е трансформирала в категория „ не инвестирайте “, споделя той. „ Най-общо казано, те не желаят марки, за които хората не са чували. “

Големи и дребни марки също бяха наранени от затварянето на първокласен мулти-брандов магазин Matchesfashion (кредитори, вариращи от Prada до Toteme, към момента дължат милиони лири) и пожарната продажба на пазара за първокласни артикули Farfetch на корейския Coupang (притежателите на дълготрайни облигации на Farfetch дължат повече от $400 милиона). По-малките самостоятелни бутици също са достигнали края на живота си. През юни Алиса Лау разгласи, че ще спре New Classics, уеб сайтът за електронна търговия с няколко марки, който тя основа през 2014 година През ноември 2023 година профилираният търговец на дребно LCD съобщи, че се затваря след 11 години в бизнеса.

„ Започнахме с $15 000 и ги увеличихме постепенно, като инвестирахме всички облаги назад в компанията “, споделя Лау. В разгара си New Classics донесе 400 000 $ продажби годишно. Но стана мъчно да се поддържа темпото на бързата мода и отстъпките, предлагани от ден на ден от търговците на първокласни артикули, споделя тя. „ Растежът в действителност стартира да завладява нещата. Трябва да имате повече бюджет, с цел да носите повече сбирки. Имахме потребност да печелим пари от нашите маржове и не можехме да се оправим с внезапното понижение. Като се има поради какъв брой генерираше [бизнесът], просто в действителност не си струваше. ”

Последствията от разтърсването на първокласните артикули на дребно са далечни. Един основан в Лондон дизайнер, който не е получавал заплащания в точния момент от своите сътрудници на едро, е трябвало да изиска от родителите си спомагателни средства, както и да вземе заем, с цел да заплати на доставчиците си, споделиха те пред Financial Times на изискване за анонимност. С доста самостоятелни марки, които висят на косъм, пейзажът на седмицата на модата може да наподобява доста друг през септември.

Междувременно оживелите магазини са по-склонни към риск от всеки път. „ Те не са авантюристичен настроени, тъй като нямат това място в крайния си резултат “, споделя Васнер от Hilldun Corp. „ Те купуват продукти, които имат страхотни продажби и предан още един консуматор. Толкова доста марки, които се появяват, към момента нямат обилни почитатели. В предишното [магазините] може да са ги подхранвали, само че сега не се възползват от тези шансове. “

С развиването на промишлеността се развиха и условията за сполучлива работа. „ Харченето на доста пари за водещи магазини и първокласни фешън ревюта и маркетингови акции е наслаждение. Това не е рационално, в случай че не сте толкоз заредени с пари, че това няма значение “, споделя Коен.

„ Младите марки би трябвало да прегледат всички тези неща и да основат успеваемост в бизнеса си, която им разрешава да поддържат задоволително пари, с цел да продължат “, склонен е Васнер.

Feldman и Berzins в този момент гледат на модата като на излаз, който им разрешава да изразят своята креативност. Откакто затвориха ателието си, те се насочиха към съдействие и други креативен инициативи. „ Бизнесът ни даде опция да станем по-известни, тъй като хората, които се интересуват от мода, също се интересуват или идват от други области, като музика, изкуство и други креативен насоки “, споделя Берзинс. 

„ Откакто взехме това решение, получихме поръчки [от други марки и сътрудници] и не сме спирали да работим “, споделя Фелдман. „ Предстоят ни доста планове. И по този начин, за през днешния ден марката Victoria/Tomas е престанала да съществува, само че Victoria и Tomas като персони? Продължаваме. “

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате